Μόνωση δαπέδου στο μπαλκόνι και χαγιάτι: λεπτομερώς για τα στάδια της μόνωσης

Μόνωση δαπέδου στο μπαλκόνι και χαγιάτι

Δεν είναι μυστικό ότι ένα από τα πιο κοινά προβλήματα στα διαμερίσματα, τόσο παλιά όσο και νέα, είναι η έλλειψη πολυπόθητων τετραγωνικών μέτρων. Σε αυτήν την περίπτωση, η επιθυμία χρήσης κάθε εκατοστού χρησιμοποιήσιμης περιοχής είναι κάτι παραπάνω από δικαιολογημένη. Αυτό σχετίζεται άμεσα με το μπαλκόνι, διότι με μια ικανή προσέγγιση, ένα μέρος που χρησιμεύει συχνά ως μέρος για την αποθήκευση της εργασίας και τα περιττά πράγματα μετατρέπονται σε μια άνετη γωνιά. Αλλά για να παραμείνει άνετη αυτή η γωνιά για διαμονή όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα, πρέπει να λάβετε υπόψη μόνωση δαπέδου στο μπαλκόνι.

Περιεχόμενο

• Τύποι αποδεκτής μόνωσης
• Εργαλεία και αναλώσιμα
• Μόνωση του δαπέδου στο χαγιάτι: στάδια

• Το πρώτο στάδιο: τοποθέτηση των ράβδων
• Το δεύτερο στάδιο: μόνωση με penofol
• Τρίτο στάδιο: σηκώστε το πάτωμα
• Το τέταρτο στάδιο: βάζουμε κόντρα πλακέ

Πώς αλλιώς μπορείτε να μονώσετε το πάτωμα στο μπαλκόνι?

Μόνωση του δαπέδου στο χαγιάτι – η διαδικασία δεν είναι τόσο περίπλοκη και όλοι μπορούν να το αντέξουν οικονομικά, θα ήταν επιθυμία, φυσικά, τα απαραίτητα υλικά, φυσικά.

Τύποι αποδεκτής μόνωσης

Οι επιλογές μόνωσης του μπαλκονιού εξαρτώνται από το υλικό που έχετε επιλέξει ως θερμομονωτικό. Η κατασκευαστική βιομηχανία προσφέρει σήμερα πολλές επιλογές, αλλά αυτές ήταν οι πιο δημοφιλείς:

1. Penoplex. Το πάχος επιλέγεται ανάλογα με το σκοπό του μπαλκονιού, εάν δεν συνδυάζεται άμεσα με το σαλόνι, τότε αρκεί πάχος 40 mm. Εάν υποτίθεται ότι θα κάνει τη χαγιάτι μόνιμο βιότοπο, τότε το πάχος του αφρού για θερμική μόνωση υψηλής ποιότητας αυξάνεται στα 60 mm. Οι κομμένες σανίδες συνδέονται στο πάτωμα με πλαστικούς πείρους και οι αρμοί γεμίζουν με αφρό τοποθέτησης το καλοκαίρι (τολουόλιο υπάρχει το χειμώνα – διαλυτική ουσία πολυστυρολίου).
2. Το Polyfoam είναι το πιο οικονομικό υλικό. Είναι ελαφρύ, μη υγροσκοπικό, διατηρεί τέλεια τη θερμότητα, αλλά είναι εύθραυστο, επομένως απαιτεί την εγκατάσταση ξύλινου κιβωτίου.
3. Penofol (αφρώδες πολυαιθυλένιο) – ο πιο ελκυστικός και αξιόπιστος τρόπος μόνωσης. Με πάχος μόλις 4 mm, αυτό το υλικό μπορεί να αντικαταστήσει μια σανίδα με πάχος 100 mm. Η διάρκεια ζωής είναι πάνω από 50 χρόνια. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε για να ζεστάνουμε το μπαλκόνι μας.

Εργαλεία και αναλώσιμα

Πρώτα απ ‘όλα, θα πρέπει να ανησυχείτε για τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων εργαλείων και υλικών που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση μιας τόσο σημαντικής εργασίας όπως η θερμομόνωση του δαπέδου του μπαλκονιού.

Έτσι, χρειαζόμαστε:

• τρυπάνι με τρυπάνι
• σφυρί, κατασκευαστικό μαχαίρι
• τρυπάνι με ακροφύσια για βίδωμα σε βίδες.
• λεπτό πριόνι;
• μεζούρα, μολύβι;
• πείροι, βίδες (65 mm)
• ράβδους (4×3 cm);
• μόνωση – πολυστυρόλιο 5 mm (50×250 cm)
• Μοριοσανίδες ή κόντρα πλακέ?
• penofol (πάχος 10 mm).

Μόνωση του δαπέδου στο χαγιάτι: στάδια

Αφού ετοιμάσουμε όλα τα απαραίτητα για τη δουλειά, μπορούμε να προχωρήσουμε στο πρώτο στάδιο.

Το πρώτο στάδιο: τοποθέτηση των ράβδων

Πριν μόνωση δαπέδου πρέπει να το σκουπίσετε προσεκτικά. Περαιτέρω σε ολόκληρη την περίμετρο της χαγιάτις βάζουμε αφρό, κόβοντας με ένα μαχαίρι εάν είναι απαραίτητο. Συνιστάται να τοποθετείτε ολόκληρα κομμάτια έτσι ώστε οι αρθρώσεις να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες. Μετά την τοποθέτηση του πρώτου στρώματος, οι ραφές και οι αρμοί πρέπει να αφρώσουν. Στη συνέχεια τοποθετείται το δεύτερο στρώμα. Εάν είναι δυνατόν, αποφύγετε το ράψιμο μεταξύ τους, δηλαδή πρέπει να τοποθετηθεί με όφσετ.
Την επόμενη στιγμή – μέτρηση της εγκάρσιας απόστασης του χαγιάτι στην επιφάνεια του δαπέδου.

Είναι σημαντικό!
Σημειώστε ότι η πλευρική απόσταση σε διαφορετικές γωνίες μπορεί να διαφέρει. πρόσεχε.

Μετράμε την απόσταση στην αριστερή γωνία, αφαιρούμε περίπου ενάμισι εκατοστά και είδαμε μια ακτίνα με παζλ. Η πρώτη δοκός πρέπει να τοποθετηθεί με εσοχή 10 cm από τον τοίχο. Υπολογίζουμε πόσες ράβδους χρειαζόμαστε αν η απόσταση μεταξύ τους είναι 50-60 εκ. Στη συνέχεια, όλα είναι στοιχειώδη: υποχωρούμε σε αυτήν την απόσταση, αφαιρούμε 1,5 εκατοστά, κόβουμε και βάζουμε στην πραγματικότητα. Αλλά μην βιαστείτε να διορθώσετε. Όταν η στροφή φτάσει στην εξωτερική ακτίνα, πρέπει να την κάνετε 10-15 cm από τον τοίχο. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να μετακινήσετε τη δεύτερη και την τρίτη ράβδο από το τέλος, κατανέμοντας την απόσταση μεταξύ τους ομοιόμορφα.

Τώρα μπορείτε να διορθώσετε αυτό που θα χρειαστείτε: ένα σφυρί, ένα τρυπάνι σφυρί, μια βίδα αυτο-χτυπήματος, ένα κατσαβίδι ή ένα τρυπάνι. Κάθε ράβδος είναι προσαρτημένη σε 4 βίδες αυτοεκτύπωσης μήκους 65 cm, η τελευταία από τις οποίες πρέπει να απέχει 10 cm από τον τοίχο. Αυτό γίνεται απλά: τρυπήστε μια τρύπα, τοποθετήστε την πείρα και οδηγήστε την με ένα σφυρί. Στη συνέχεια, εισάγουμε μια βίδα αυτο-χτυπήματος και σφυρί την μέσω μιας ράβδου σε σκυρόδεμα. Για καλύτερη στερέωση, περιστρέψτε με ένα κατσαβίδι. Διορθώνουμε όλες τις άλλες μπάρες με τον ίδιο τρόπο..

Το δεύτερο στάδιο: μόνωση με penofol

Αφού τοποθετηθούν οι ράβδοι, τα ανοίγματα μεταξύ τους πρέπει να τοποθετηθούν με μόνωση. Το βέλτιστο πάχος είναι 30 mm, και στη συνέχεια θα παραμείνει επίπεδο με τις ράβδους, οι οποίες, κατ ‘αρχήν, απαιτείται. Προσπαθήστε να αποφύγετε ρωγμές κατά την τοποθέτηση του θερμομονωτικού.

Είναι σημαντικό!
Η παχιά μόνωση κόβεται εύκολα κατά μήκος του οδηγού. Με προσπάθεια, τραβήξτε ένα μαχαίρι πάνω του αρκετές φορές, λυγίστε το στρίψιμο στο γόνατο – σπάει εύκολα και με ακρίβεια κατά μήκος της γραμμής κοπής.

Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν κενά, ο αφρός πολυουρεθάνης θα διορθώσει εύκολα την κατάσταση. Τώρα οπλιστείτε με ένα μολύβι και σημειώστε στους τοίχους κοντά στο πάτωμα τη θέση των άκρων των ράβδων – δεν θα χρειαστεί να μαντέψετε τότε!

Περνάμε στο penofol. Αφού καθοριστεί το μήκος του μπαλκονιού, το τυλίγουμε στην κορυφή με 40 εκατοστά και κόβουμε την πενοφόλη. Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να τοποθετήσετε το υλικό με το φύλλο επάνω, είναι επίσης απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι πηγαίνει πίσω από κάθε τοίχο κατά 20 cm.

Τρίτο στάδιο: σηκώστε το πάτωμα

Για αυτήν τη διαδικασία θα χρειαστείτε: παζλ, ξυλεία, κατσαβίδι, βιδωτή βίδα (65 mm), μεζούρα, επίπεδο, μολύβι, μεγάλα φύλλα κόντρα πλακέ ή μοριοσανίδες (πάχους 20 mm), κυκλικό πριόνι.

Κόβουμε τις ράβδους και τις τοποθετούμε σε πολλές σειρές (4-5). Καθοδηγούμενος από τις νότες που δημιουργήθηκαν, με τη βοήθεια ενός τρυπανιού και βιδωτών βιδών, στερεώνουμε την επάνω ράβδο προς τα κάτω στη στάση. Τότε πρέπει να το ευθυγραμμίσετε οριζόντια. Το επίπεδο κατασκευής δεν πρέπει να είναι μικρότερο από ένα μέτρο – είναι πολύ πιο βολικό να εργάζεστε με αυτόν τον τρόπο.
Βρίσκουμε το υψηλότερο σημείο στη χαγιάτι, για το οποίο βάζουμε ένα επίπεδο πάνω σε κάθε δέσμη και καθορίζουμε τη διαφορά. Ποια γωνία πρέπει να ανυψώσετε στον ορίζοντα είναι χαμηλότερη. Αφού προσδιορίσουμε ποια πλευρά, αριστερά ή δεξιά, βρίσκουμε το υψηλότερο σημείο – το σημείο αναφοράς.

Κόψτε το “chopiki” – κομμάτια ξύλου μήκους 4 cm (για την αρχή των τεμαχίων 10). Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι, ή ακόμα καλύτερα ένα τρυπάνι με ακροφύσιο, στρίβουμε τις βίδες από το υψηλότερο σημείο σε βάθος και μετά απέναντι. Αυτό το στάδιο θα απαιτήσει αρκετή υπομονή, αλλά είναι πολύ σημαντικό, πιστέψτε με. Να είστε ακριβείς!

Αφού ξεβιδώσαμε τις βίδες κατά 1,5 cm, ανεβάζουμε τη δοκό στα καπέλα τους, την τοποθετούμε προσεκτικά στην κορυφή και ανακαλύπτουμε το επίπεδο της δοκού. Παίρνουμε ένα “chopik”, το εφαρμόζουμε στο κενό μεταξύ της ίδιας της ξυλείας και της πένας, σημειώστε το πάχος. Καρφώσαμε το “chopik” σε αυτό το σημάδι με ένα σφυρί και μαχαίρι. Ξεβιδώνουμε τη βίδα αυτο-χτυπήματος, εισάγουμε το “chopik” (για τέλεια στερέωση) και σφίγγουμε τη βίδα αυτο-χτυπήματος μέχρι να σταματήσει.

Αρχικά ευθυγραμμίζουμε την απομακρυσμένη δέσμη, στη συνέχεια ανεβάζουμε τις ενδιάμεσες ράβδους στο απαιτούμενο επίπεδο, και πάλι διορθώνουμε τα «ελικόπτερα». Αυτό πρέπει να γίνει στο πάτωμα. Τώρα, με ένα μαρκαδόρο στον τοίχο, πρέπει να επισημάνετε το κεντρικό τμήμα καθεμιάς από τις ράβδους, έτσι ώστε μετά την τοποθέτηση του δαπέδου να πρέπει να ξέρετε πού να στερεώσετε.

Είναι σημαντικό!
Εάν σας φαίνεται ότι δεν θα είναι αρκετά ζεστό, μπορείτε να τοποθετήσετε ένα άλλο στρώμα μόνωσης (300 mm) και ένα άλλο στρώμα penofol πάνω από την ξυλεία σε επίπεδο.

Το τέταρτο στάδιο: βάζουμε κόντρα πλακέ

Ήρθε η ώρα για την τοποθέτηση κόντρα πλακέ, μπορείτε φυσικά να χρησιμοποιήσετε μοριοσανίδες, αλλά το κόντρα πλακέ είναι πολύ καλύτερο και πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Μετράμε τις διαστάσεις για το περίγραμμα του κόντρα πλακέ, προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη τις γωνίες μεταξύ των τοίχων. Μεταφέρουμε τις διαστάσεις στο κόντρα πλακέ, προσελκύουμε έναν συνεργάτη και χρησιμοποιώντας ένα κυκλικό πριόνι κόβουμε ένα κομμάτι με στροφές και στροφές.

Είναι σημαντικό!
Λάβετε υπόψη ότι οι πραγματικές διαστάσεις της περιμέτρου πρέπει να μειωθούν κατά περίπου 1 εκ. Μην ξεχνάτε ότι η πενοφόλη προεξέχει πέρα ​​από το επίπεδο του δαπέδου.

Αφού τοποθετήσουμε κόντρα πλακέ σε ολόκληρη την περιοχή, ψάχνουμε σημάδια που έχουν φτιαχτεί στο παρελθόν (κέντρο της δοκού). Σχεδιάζουμε μια ευθεία γραμμή από τον ένα τοίχο στον άλλο, έτσι θα ξέρουμε πού βρίσκεται η ξυλεία κάτω από το κόντρα πλακέ. Χρησιμοποιώντας ένα τρυπάνι, στερεώνουμε φύλλα κόντρα πλακέ, η απόσταση μεταξύ των βιδών είναι 45 cm.

Η μόνωση του δαπέδου έχει ολοκληρωθεί, μένει μόνο η κοπή της πενοφόλης κατά μήκος της περιμέτρου με ένα μαχαίρι βαφής. Αυτό είναι όλο.

Πώς αλλιώς μπορείτε να μονώσετε το πάτωμα στο μπαλκόνι?

Εάν το δάπεδο στο μπαλκόνι είναι ξύλινο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορυκτό μαλλί – ένα υλικό που, από την άποψη των θερμομονωτικών του χαρακτηριστικών, ουσιαστικά δεν διαφέρει από τον αφρό πολυστυρολίου. Εάν στο πάτωμα υπάρχει τσιμεντοκονίαμα, τότε το διογκωμένο πηλό σκυρόδεμα, το θερμό λινέλαιο και ένα υπόστρωμα για ένα φύλλο θα είναι η καλύτερη επιλογή.

Λοιπόν, εάν θέλετε κάτι πιο μοντέρνο, μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα ζεστό σύστημα δαπέδου, το οποίο μπορεί να είναι νερό, υπέρυθρο ή ηλεκτρικό.

Υπάρχουν πολλές επιλογές, όπως βλέπετε. Επιλέξτε αυτό που φαίνεται πιο κατάλληλο για εσάς και απολαύστε το χρόνο που ξοδεύετε σε μια ζεστή και άνετη χαγιάτι, ακόμη και κατά τη διάρκεια των πιο σοβαρών χειμερινών παγετώνων.